Cómo tomar buenas fotos con láser

Tomado de una conversación por correo electrónico:

Cámaras digitales para buenas fotos láser

He obtenido buenos resultados con la serie Kodak DC260 (ahora la DC290). Esta es una cámara digital megapíxel con la capacidad de controlar manualmente el obturador. La serie DC260 puede tomar exposiciones de tiempo de hasta 16 segundos(!). Como se explica más adelante en la sección de la cámara de película, es importante poder tomar exposiciones de largo plazo. Alrededor de 1 segundo es mínimo - cualquier cosa más rápida (por ejemplo, 1/2 segundo, 1/4 segundo) puede no ser lo suficientemente flexible para todos los tipos de fotos láser que desee tomar.
La DC260 es especialmente bonita porque puede sacar la tarjeta Smart Media ("película"), colocarla en un adaptador PCMCIA, conectarla a un ordenador portátil y ver las fotos en un minuto después de tomarlas. Si las fotos con láser son malas, puede volver a hacerlo de inmediato, sin esperar a que se revele la foto.
Hay ciertamente otras cámaras digitales que pueden tomar buenas fotos con láser. Por ejemplo, la serie Nikon CoolPix 990 también tiene velocidades de obturación largas y mucho control manual.

Cámaras de película para buenas grabaciones láser

Para las cámaras de película, recomiendo la película de diapositivas Fuji Velvia. Se trata de la velocidad del ASA 50, así que tendrás que hacer exposiciones de tiempo. Velvia tiene un color muy saturado, por lo que es especialmente bueno para el láser. Usted debe usar las diapositivas casi todo el tiempo ya que éstas capturan la luz con mayor precisión. Con la película, primero se revela el negativo, luego se hace la impresión; en ambas áreas se pueden hacer ajustes que están bien para las fotos "normales" pero que arruinan las fotos con láser. Por supuesto, una vez que tengas buenas diapositivas, puedes hacer copias de ellas.

La mayoría de las veces disparo gráficos, por lo que los siguientes consejos son para imágenes en una pared o pantalla.
Su cámara debe ser un reflejo de un solo lente para que pueda ver exactamente lo que ve el objetivo. Si está fotografiando algo en lo que la distorsión podría ser un problema (círculos, cuadrados), coloque un patrón de cuadrícula, mire a través de la lente y utilice un Corrector Geométrico Universal o un dispositivo similar para obtener el cuadrado de la cuadrícula en la lente. No se preocupe por el aspecto que tiene en la pared o en la pantalla. Sólo pon la rejilla en la lente. He hecho esto con imágenes rasterizadas (muchas líneas horizontales) y es esencial si quieres que la foto final salga plana y cuadrada (no con el keystoned).
Para obtener buenos resultados, tenga el láser bastante cerca de la pared o de la pantalla. Esto hace que las líneas sean más pequeñas y, por lo tanto, más nítidas. Utilice el enfoque manual; enfoque con las luces encendidas utilizando un objetivo pegado con cinta adhesiva a la pared o a la pantalla. El diafragma debe detenerse para obtener un enfoque nítido, como en el caso de F16. No cambies la apertura de ahora en adelante. Cambie sólo la velocidad de obturación.
Cuando tengo un nuevo sujeto, o he estado alejado de la cámara durante un tiempo, tomo entre 5 y 10 fotos de cada imagen. Empiezo con un obturador rápido, 1/16 de segundo, y subo a un tiempo de exposición manual de 16 o 32 segundos. He aquí un buen consejo: Después de un tiempo no importa cuánto tiempo abra el obturador - una exposición más larga no hará una diferencia significativa (técnicamente conocida como fallo de reciprocidad). Así que duplica la velocidad del obturador cada vez. Ejemplo: 1/16, 1/8/, 1/4/, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 segundos. Para evitar el desperdicio de la película, utilice cada dos tiempos de exposición: 1/8, 1/2, 2, 8, 32. Para las exposiciones más largas puede contar los segundos - no tiene que ser exacto.
Por supuesto, las velocidades de obturación tienen un efecto cuando son rápidas porque las exposiciones rápidas pueden recoger sólo una parte del refresco de la imagen láser. Por ejemplo, si sus escáneres proyectan 8 refrescos por segundo, y utiliza una exposición de 1/16 de segundo, ¡sólo verá la mitad de su gráfico!
Y no es suficiente con tomar una sola muestra. Por ejemplo, si capta un escaneado y medio, todavía verá una diferencia de brillo notable entre la parte de la imagen que se escaneó una sola vez y la parte escaneada dos veces. Por eso, las exposiciones largas son imprescindibles, ya que se garantiza la captura de muchos, muchos escaneos.
Asegúrese de anotar el tope F para el rollo de película y la exposición para cada toma. Además, asegúrese de que las primeras 1-2 fotos que tome Y las últimas 1-2 fotos estén con las luces de la habitación encendidas. Lo único que le importa es conseguir unos marcos brillantes al principio y al final del rollo, para que el procesador de película sepa dónde cortar los marcos





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e lo contrario, tienen un rollo de película completamente negro puntuado con líneas de colores. No tienen forma de decir cómo centrar las líneas de color.
La película se procesa el mismo día para poder dejar el equipo listo y así todas las variables están frescas en mi mente. Entonces puedo hacer cualquier ajuste al balance de color (usando los controles de color del software del láser ), UGC, o velocidades de obturación. Normalmente me lleva dos rollos para un tiro "perfecto".
Trabaje con un buen laboratorio que atienda a profesionales. Diles lo que estás haciendo para que no piensen que hay algo malo en la película.
Cuando las diapositivas regresan, escribo la velocidad de obturación y la parada F en las diapositivas inmediatamente. Siempre perderá la hoja de bracketing, así que escriba los datos en la diapositiva. Usted puede incluso querer escribir otra información como el tipo de película (por ejemplo, Velvia) o el equipo láser.
Para las vigas deben emerger de detrás de un agujero en un paño o de un papel de fondo fotográfico. Esto es para que no vea el proyector ni los objetos detrás del proyector. No hago vigas tan a menudo, así que no puedo darte tantos consejos específicos, excepto "bracket, bracket, bracket, bracket"!

Creación y edición digital

El último tema que quiero discutir es la creación o edición electrónica de gráficos láser.
Si usted utiliza una cámara digital, o escanea sus diapositivas, entonces tiene la oportunidad de arreglar sus fotos láser o ser más creativo. Por supuesto, puede ajustar el contraste, el brillo, la saturación y otros elementos. Pero puedes hacer mucho más.

Dos cabezales de escaneado de uno

Por ejemplo, si está fotografiando un programa de haz de cabeza de dos escaneos, sólo tiene que fotografiar un cabezal de escaneo y, a continuación, en un programa como Photoshop, voltear la imagen y mezclar las dos. Utilizando el modo de mezcla correcto, obtendrá una imagen perfectamente simétrica que parece realista (doble brillo donde los haces se superponen). Usted puede ver esta técnica en una o dos de las fotos del rayo láser en la página web de Pangolin.com donde puede descargar fotos del "fondo de pantalla de Windows".

Fotos sintéticas

Una de las técnicas que he desarrollado es la de hacer "fotografías", que en realidad empezaron como dibujos. En Lasershow Designer puedo hacer una captura de pantalla de la ventana de dibujo LD (ampliada al tamaño máximo), sin líneas de cuadrícula, puntos, líneas de eje o cualquier otro fondo - sólo las líneas láser. Esta captura de pantalla se lleva a cabo en Adobe Photoshop. Recojo para obtener sólo las líneas láser, y luego agrego varios efectos como borrosidad y ruido. Esto ayuda a simular el aspecto de una fotografía láser. A veces tomaré dos versiones - una más nítida y brillante, la otra más borrosa y tenue y las superpondré para hacer el "resplandor" que puede rodear a los gráficos láser.
Creo que si esta técnica se usa apropiadamente, es perfectamente válida para mostrar a los clientes u otras personas cómo son las imágenes láser. La prueba es si las fotos sintéticas creadas con Photoshop tienen esencialmente el mismo aspecto que las imágenes reales proyectadas con láser. Siento que lo hacen.
Usted puede ver este efecto muy bien si usted consigue nuestro folleto de 4 colores con una mano y un ratón haciendo una espiral láser en la cubierta. Hay dos versiones del folleto, una en inglés y otra en alemán. En una de las portadas, utilicé la técnica de fotos sintéticas de Photoshop. En la otra portada, tomé una foto con una cámara digital. Ahora recuerde, estas fotos son casi 8.5 pulgadas cuadradas a 1200 dpi, así que usted ve cualquier defecto! Sin embargo, la mayoría de la gente llamaría a las dos imágenes esencialmente equivalentes.
Hay otros ejemplos en nuestro sitio web de "imágenes" láser que no son verdaderas fotos láser, sino fotos sintéticas creadas con Photoshop. Dos notables excepciones son las muchas fotos de prueba del escáner y las fotos de las animadoras. Las fotos de prueba del escáner fueron tomadas usando una cámara digital ya que obviamente la imagen real en la pared es importante para evaluar los escáneres. Las fotos láser de las animadoras también fueron tomadas usando una cámara digital. Esto se debía a que para el "espíritu escolar" era importante que las animadoras estuvieran realmente en los rayos láser.